Точный заброс фидерной оснастки
Известно, что точность заброса оснастки в точку лова – основа фидерной рыбалки. Вниманию начинающих рыболов предлагается некий алгоритм действий, как этой точности достичь.
Предположим, в ходе исследования дна водоема мы нашли наиболее перспективную, на наш взгляд, точку лова (точка «а», рис. 1).
Пока маркерный груз лежит на дне в этой точке, в створе с натянутым шнуром замечаем ориентир «1» на противоположном берегу для последующей работы.
Фиксируем шнур с помощью клипсы на катушке и выматываем оснастку. Делаем повторный заброс в выбранном направлении до срабатывания клипсы катушки.
При погружении груза за счет парусности образуется дуга шнура (рис.2, зеленая линия), которая как бы подтягивает груз ближе к берегу. В результате, после заброса груз будет двигаться по замысловатой траектории (зеленая пунктирная линия) и упадет в точку «b», которая на L метров находится ближе точки лова.
Величина L – это и есть та слабина, которая образуется после падения груза на дно. Ее длину удобнее всего замерить в оборотах ручки катушки. Чтобы груз падал в нужную точку, эту слабину надо компенсировать. Делаем еще один заброс, расклипсовываем шнур, дополнительно стравливаем такое же количество оборотов и снова клипсуем. После этого груз будет падать в точку лова (красная линия).
Вместо маркерного груза цепляем закормочную кормушку и набиваем ее кормом. Закормочная кормушка должна обеспечивать подачу максимального количества корма и потому ее собственный вес (вес без корма) должен быть минимально возможным. Этим весом регулируется скорость погружения кормушки и только. На стоячей воде при небольшой глубине возможно и даже целесообразно, применение закормочных кормушек вообще без огрузки.
Возвращаемся к рис. 1. Делаем заброс в направлении выбранного ориентира. После падения кормушки на дно, натягиваем шнур и проверяем направление. Если течение и глубина в точке лова более-менее существенные, то кормушка окажется в точке «b», так как во время погружения ее сносило течением гораздо больше, чем маркерный груз и тем больше, чем сильнее течение и глубина в точке лова. В этом случае вносим поправку – по направлению шнура на противоположном берегу замечаем ориентир 2 и на таком же расстоянии от ориентира 1 с противоположной стороны находим ориентир 2*. Забросами в направлении этого ориентира делаем предварительный закорм точки «а».
После закорма цепляем рабочую кормушку. Собственный вес рабочей кормушки выбирать желательно таким, чтобы, будучи порожней, она держала дно на грани срыва. То есть, была максимально легкой для данных условий. Это позволяет: во-первых, повысить чувствительность снасти; во-вторых, при одинаковом суммарном весе (кормушка + прикормка) увеличить количество подаваемой прикормки; в-третьих, улучшить отрыв кормушки от дна при выматывании снасти и, в-четвертых, облегчить вываживание. Как правило, рабочая кормушка имеет меньшие размеры и бо’льшую огрузку, чем закормочная, и потому она погружается быстрее. То есть, при ее забросе в направлении ориентира 1, снос ее течением за время погружения может быть существенно меньше (точка «с»). Опять-таки, после заброса по натянутому шнуру проверяем направление и, при необходимости, вносим коррективы уже окончательные (ориентир 3*).
Кладем удилище на стойки и выбираем слабину. Этой слабины должно быть достаточно для срабатывания фрикциона при поклевке крупного экземпляра, а также для того, чтобы успеть после подсечки расклипсовать шнур, если рыба уходит, забирая его. У каждого свое понимание «достаточности». Думаю, 3-х метров более чем достаточно, особенно, если ловить рыбу, а не считать ворон на берегу.
Может оказаться, что выбранной слабины, не хватает для того, чтобы обеспечить необходимый запас. Тогда надо дополнительно стравить недостающее количество шнура «L*» (рис. 3) и в этом положении зафиксировать. Таким образом, при натянутом шнуре на катушке будет запас L* + L оборотов. В дальнейшем, чтобы кормушка не падала на дно дальше точки лова, во время ее погружения надо выбрать катушкой эту дополнительную длину L*. Тогда кормушка будет падать в точку лова (пунктирная линия). После этого кладем удилище на стойки и выбираем слабину L.
Аналогичная ситуация возникает, как правило, и в тех случаях, когда по условиям на берегу место, с которого мы делаем заброс и место расположения удилища существенно не совпадают (рис. 1). Например, из-за близко расположенного кустарника при забросе приходится заходить в воду. Тогда на катушке надо иметь еще и запас шнура L** оборотов, который, во время погружения груза на дно, также надо сначала выбирать, а после падения груза – стравливать, чтобы положить удилище на стойку.
Тем не менее, описанные выше приемы лишены смысла, если мы не умеем точно бросать по направлению. Понятие «точно» у каждого свое. Для дотошных любителей фидера, желающих себя проверить, дадим эту методику. Например, мы хотим знать, на какую дальность мы можем бросить груз с отклонением по направлению не более метра и с вероятностью 90%?
Может оказаться, что броски идут вроде бы и кучно, но большинство из них существенно отклоняются в одну сторону (вправо или влево). Чем это вызвано сказать трудно. Может быть особенностями личной физиологии, может быть балансировкой удилища, может еще чем-то. Для того, чтобы впоследствии учитывать эту поправку, ее надо знать.
Делим расстояние между двумя любыми точками (например, «А» и «В») пополам. Полученную точку «а» соединяем со следующей любой точкой (например, «С»). Это расстояние делим на три части. Берем точку «b», ближайшую к точке «а», соединяем ее со следующей точкой «D». Это расстояние делим на четыре части. Берем точку «с», ближайшую к точке «b» и т.д. В итоге получим точку «F» — центр рассеяния. В каком бы порядке точки A, B, C, D и Е ни соединять – центр рассеяния всегда будет примерно в одном и том же месте. Чем больше сделаем бросков, тем точнее определим центр рассеяния, но на практике достаточно пяти бросков. Угол «q» между центром рассеяния и ориентиром и есть искомая поправка.
Чтобы увеличить дальность точного заброса R надо потренироваться. Уже через пару часов R увеличится на 5-7, а то и 10 метров. Главным образом это происходит потому, что приходит понимание – к броску надо готовиться, а не швырять как можно быстрее. Скорость придет позже.
Поправка – раз, поправка – два, поправка – три … . Каждая из них, взятая отдельно, казалось бы, яйца выеденного не стоит. Метр туда, метр сюда, какая разница? Но в сумме… Мы как-то уже говорили, что фидер – это снасть, которая благодаря точности заброса в пределах своей досягаемости в каком-то смысле заменила лодку. Но, когда мы в лодке, мы разве разбрасываем прикормку вокруг лодки и разве бросаем оснастку, куда ни попадя?
Валерий ФЕДОРОВ
Читайте полезные статьи:
Заброс фидера правильно — главные правила заброса и советы для повышения точности заброса
Несколько ошибок начинающих при забросе фидера и вываживании рыбы — видео и советы по вываживанию и забросе
От чего зависит дальность заброса — как научиться далеко забрасывать фидер. Какие параметры при этом самые важные
Фидер на берегу — как оптимально обустроится на берегу, чтобы ничего не мешало для успешной ловли
Тактика и техника ловли на фидер — советы о ловле на течении
